St. Gallen – Bücher, Erker, roter Platz

Willkommen in der Stadt, die der Welt einst die Spitze lieferte – wörtlich. Um 1900 war St. Gallen Welthauptstadt der Stickerei: Mehr als die Hälfte der globalen Produktion kam aus dieser Region, die Pariser Mode hing an St. Galler Fäden, und das Geld floss in Prachtbauten wie die Hauptpost dort drüben. Dann kam der Krieg, die Mode wurde schlichter, und der Boom platzte wie eine Seifenblase. Aber zweierlei blieb: die Bauten – und das Können. Bis heute liefern hiesige Manufakturen Spitzenstoffe an Haute-Couture-Häuser; Michelle Obama trug bei der Amtseinführung St. Galler Stickerei. Die Stadt selbst aber wurde nicht vom Textil gegründet, sondern von einem Buch – beziehungsweise von einem irischen Mönch mit Bärenbegleitung. Dazu gleich mehr. Richtung Altstadt, der Stiftsbezirk wartet.

Im Jahr 612 stolpert ein irischer Wandermönch namens Gallus genau hier in einen Dornbusch, fällt hin – und beschliesst, das sei ein Zeichen Gottes: Hier bleibe ich. Die Legende legt noch nach: Nachts kommt ein Bär ans Feuer, Gallus teilt sein Brot mit ihm, und der Bär bringt ihm dafür Holz für die Hütte. Deal. Der Bär steht bis heute im Stadtwappen – der erste Bauarbeiter St. Gallens. Aus der Einsiedelei wurde ein Kloster, aus dem Kloster eine der wichtigsten Wissenszentralen Europas: Hierher pilgerten Gelehrte, hier wurden Bücher kopiert, als Bücher noch Schätze waren. Die barocke Kathedrale vor dir kam erst 1767 – innen erwartet dich türkisgrüner Stuck, verspielt wie eine Hochzeitstorte, geh unbedingt kurz rein. Aber das eigentliche Heiligtum steht nebenan: ein Saal voller Bücher, für den Menschen aus aller Welt anreisen. Filzpantoffeln bereithalten.

Filzpantoffeln an – du betrittst die Seelenapotheke. So steht es auf Griechisch über der Tür: Psyches iatreion, Heilstätte der Seele. Und dann öffnet sich dieser Saal, und selbst abgebrühte Vielreisende werden still: geschwungene Holzgalerien, die im Licht glänzen, Deckenfresken, Bücherwände bis hinauf – der schönste Bibliotheksraum der Welt, sagen viele, und niemand widerspricht laut. Hundertsiebzigtausend Bände lagern hier, die ältesten über zwölfhundert Jahre alt. In den Vitrinen: Handschriften aus der Zeit Karls des Grossen und der berühmte St. Galler Klosterplan, der älteste Architekturplan des Mittelalters – gezeichnet um 820, nie gebaut, trotzdem weltberühmt. Und dann, zwischen all der Gelehrsamkeit, liegt da noch Schepenese: eine ägyptische Mumie, seit zweihundert Jahren Dauergast, weil ein Sammler sie einst der Bibliothek vermachte. Bücher, Barock und eine Mumie – schlurf langsam, schau lange. Solche Räume baut niemand mehr.

Kopf in den Nacken – jetzt kommt die Angeber-Meile. Hundertelf Erker hängen an den Häusern dieser Altstadt, geschnitzt, bemalt, manche vergoldet, und jeder einzelne war eine Investition in den Ruf. Im siebzehnten Jahrhundert galt: Wer im Leinwandhandel reüssierte, baute sich einen Erker – je exotischer die Motive, desto weiter die Handelsrouten, desto grösser das Prestige. Da prangen Kamele für den Orienthandel, Pelikane, Ananas, Mohrenkönige – das war Aussenwerbung, Statusbericht und Instagram-Feed in einem, nur in Eiche statt Pixeln. Mein Tipp: Lauf die Spisergasse und die Kugelgasse einfach langsam ab und schau konsequent in den ersten und zweiten Stock. Unten haben sich die Läden breitgemacht, aber oben ist das siebzehnte Jahrhundert komplett intakt – und es prahlt bis heute. Gleich danach wird es knallrot. Wörtlich.

Und plötzlich: alles rot. Boden, Sofas, Tische, sogar ein Podest mit Auto – übergossen mit rotem Gummibelag, als hätte jemand das Quartier in Himbeersauce getaucht. Willkommen in der Stadtlounge, dem mutigsten Stück Stadtgestaltung der Schweiz. 2005 fragte sich St. Gallen, was man mit dem sterilen Bankenviertel anstellen könnte, und gab der Videokünstlerin Pipilotti Rist freie Hand. Ihre Antwort: Machen wir draussen ein Wohnzimmer. Der Belag ist tatsächlich Tartanbahn-Material – technisch lümmelst du gleich auf einer Laufbahn. Anfangs tobten die Kritiker: Geldverschwendung, Kindergarten, Schande! Heute ist der rote Platz das meistfotografierte Nachkriegs-Wahrzeichen der Stadt, und – wichtiger – er wird benutzt: Büroleute beim Lunch, Studierende, Familien, alle auf rotem Gummi. Setz dich aufs Sofa, das ist hier Programm. Danach wartet das Finale in der Höhe: Wasser mit Aussicht.

Die kleine rote Standseilbahn hat dich hochgezogen, fünf Minuten Fussweg – und jetzt das: drei Teiche über den Dächern, Jugendstil-Badehäuschen, Wiesen, und unten im Tal stapelt sich St. Gallen zwischen seinen Hügeln, dahinter, bei klarer Sicht, ein silberner Streifen Bodensee. Die Drei Weieren wurden 1610 angelegt, ganz unromantisch als Wasserspeicher für die Textilindustrie – die Bleichen und Mühlen unten brauchten Druck auf der Leitung. Heute speichern die Teiche etwas anderes: die Feierabende der halben Stadt. Im Sommer wird hier gebadet, gegrillt und bis in die Nacht diskutiert; der Mannenweier war übrigens bis 1972 strikt Männersache, heute schwimmt jede und jeder überall. Such dir einen Platz am Damm, lass die Beine baumeln und schau auf die Stadt: Kloster, Erker, roter Platz – alles da unten, alles heute erlaufen. Bücher, Barock und Badeteiche. St. Gallen kann mehr, als alle denken. Bis zum nächsten Trail!